Как сделать дверь самому?

Как сделать дверь самому? Дата публикации: 12.11.2012

Какой применять утеплитель и как выбрать его толщину?

С этим вопросом можно подробно ознакомиться, заглянув в СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника». В конце прошлого века этот нормативный документ претерпел серьезные изменения — естественно, в сторону повышения теплозащиты ограждающих конструкций. Теперь требуемое термическое сопротивление стен, перекрытий, окон и дверей зависит от показателя ГСОП (градусо-сутки отопительного периода). А ГСОП, в свою очередь, зависит от региона. Ясно, что его значение будет очень большим, например в холодном Якутске, и гораздо меньше в жарком Сочи. Один из путей, по которому тепло интенсивно покидает дом, — двери.

Двери пропускают холод


Необходимое термическое сопротивление входных дверей определяют по специальной методике. Если провести некоторые расчеты, то для Москвы, например, получается, что дверь должна иметь толщину 150 мм. Конечно, это невозможно! Значит, для изготовления двери нужно применять утеплитель.
У пенополистирола коэффициент теплопроводности в 3,5 раза меньше, чем у сосны, поскольку он состоит почти из воздуха. Поэтому для него достаточно толщины 42 мм. Осталось найти такую комбинированную утепленную дверь.

Где искать материал на дверь?


Любой строительный рынок или магазин предлагает в основном межкомнатные филенчатые двери. Встречаются дешевые двери из сосны без отделки, несколько дороже обходятся тонированные и покрытые лаком, еще дороже — из ценных пород. Все они предназначены для установки внутри отапливаемого помещения, где температура по обе стороны одинаковая. Теплозащитные свойства таких дверей близки к нулю. А ведь часто филенчатую дверь устанавливают на входе в дачный дом (по причине того, что других попросту нет!).
Чтобы в холодное время сберечь тепло, а в жару — прохладу, нужны двери с утеплителем, и не только на входе в дом, но и между холодным входным тамбуром и основным помещением. Не найдя готовую «правильную» дверь, не расстраивайтесь — ее можно изготовить и самому. Простые расчеты показывают, что 50-миллиметровый лист пенопласта по теплозащитным свойствам соответствует слою дерева толщиной 175 мм.
Дверь с таким утеплителем — серьезная преграда на пути холода, не меньшая, чем наружная стена из бруса. К заданной ширине детали обвязки добавил небольшой (обычно 1 мм) припуск на чистовую обработку кромки рубанком или фрезером. Пилу продвигал вдоль направляющей, в качестве которой использовал правило длиной 3 м.
Направляющую жестко закрепил к столу Чтобы сделать самую простую филенчатую дверь из массива толщиной 36-40 мм, понадобится промышленный фрезерный станок. А для изготовления двери коробчатой конструкции с утеплителем внутри достаточно инструмента и оснастки, рассчитанных на работу с мебельным щитом толщиной 18 мм. Дверь, о которой пойдет речь, предназначена для установки между теплым помещением и террасой в рубленом доме. В срубе был выполнен проем, изготовлены косяки. По полученным размерам проема я и начал делать дверь. Понятно, что столярные изделия нестандартных размеров в продаже искать бесполезно, поэтому перед началом работы приобрел следующие материалы: мебельный щит из древесины хвойных пород толщиной 18 мм; фанеру толщиной 4 мм; пенополистирол ПСБ-С (50 мм); пароизоляционную пленку; клей ПВА; водный акриловый лак; петли, замок и ручки. После покупки я выдержал мебельные щиты недельку-другую в температурно-влажностных условиях мастерской. Чтобы материал не «повело», щиты хранил в пачке под нагрузкой. Кстати, для экономии места разместил их под рабочим столом. Процесс изготовления двери начал с раскроя мебельного щита. Вначале выполнил продольную распиловку. В центре ее установил распорку для исключения прогиба от нажатия пилой (фото 1). Заготовку зафиксировал с двух сторон быстрозажимными струбцинами (фото 3). Если нужна не та деталь, что остается, а та, что отпиливаем, то упоры лучше поставить спереди — в начале и в конце. Простейший упор можно соорудить из крепежного уголка, прижав его к столу струбцинами, — отпилил деталь, пододвинул заготовку, снова отпилил. Важный момент: линия пропила должна быть идеально ровной, поскольку для всех последующих операций она является базовой. От нее отложил размер детали по ширине, а затем и следующей детали. Поперечные резы выполнил по направляющей, установленной под прямым углом к базовой линии. Чтобы получить серию деталей одной длины, желательно воспользоваться упором . Не лишней будет и периодическая проверка прямоугольности заготовок. Для резки деталей обвязки подойдет торцовочная пила. У брусков обвязки дверей предусмотрел припуск по ширине (впоследствии он будет снят). Заготовку для филенки пилил сразу в размеры, соответствующие ее посадочному месту — это позволяет получить красивое изделие с четкими, точными углами. Фанеру пилил также без припусков мелкозубым диском. Нарезав все детали двери в размер, приступил к фрезеровке на станке. В первую очередь обработал кромки с поперечно-ориентированными волокнами — нарезал шипы (контрпрофили) у четырех горизонтальных брусков обвязки и двух внутренних вертикальных, установив для этого контрпрофильную фрезу. Направляющие должны быть на одной линии с крайней точкой опорного подшипника фрезы. Следующий шаг — регулировка положения фрезы по высоте. Затем сменил фрезу на профильную, проверил положение направляющих. Высоту профильной продольной фрезы установил относительно контрпрофиля. Далее — небольшая хитрость. Если сразу фрезеровать профиль на заданную глубину, то на выходе пазовой фрезы обязательно будут сколы. Это характерно для данной формы профиля, где две поверхности встречаются на острой кромке. Поэтому направляющую сначала выставил на малую глубину паза (не меняя высоты фрезы) и пропустил все заготовки. В моем случае направляющая установлена в постоянном положении, и для уменьшения глубины фрезерования я «надел» на нее простое приспособление из фанеры. После фрезеровки на малую глубину — практически это надрез — припуск снял рубанком. После этого убрал приспособление и снова пропустил все заготовки.При выполнении данной работы крайняя точка опорного подшипника фрезы должна находиться в плоскости направляющей. Времени на такую работу (в два этапа), конечно, требуется больше, но дефекты все же проще предупредить, чем устранить. А строгать после распила все равно нужно — лучше между проходами, чем сразу. Завершив подготовку деталей обвязки, приступил к фрезерованию филенок .
Здесь понадобилась фреза большого диаметра (89 мм). При работе с ней частота вращения шпинделя инструмента не должна превышать 12 000 об/мин. У станка он 11 000 в минуту.
Для установки высоты фрезы сделал шаблон. По нему и выставил фрезу как для лицевой, ак и для тыльной стороны филенки. Фрезеровку лицевого фиирейного поля выполнил в два приема (при первом проходе высота фреы такая же, как для тыльной стороны), поскольку съем материала значительный. Разумеется, фрезеровка тыльной тороны филенки нужна только в том лучае, если и она, и детали обвязки вырезаны из щитов одинаковой толщины. После фрезеровки всех деталей — контрольная сборка без клея.

Можно, для удобства, карандашом разметить взаимное расположение деталей обвязки. Обычная филенчатая дверь имеет толщину 36-40 мм, а теплая дверь, о которой идет речь, — 74 мм. Чтобы она могла легко открываться — закрываться, ширина посадочного места для двери должна быть больше ширины полотна на 7-8 мм. Также необходимо уплотнение по внутреннему и наружному притвору (два контура). И на той плоскости, где установлены петли, может быть приклеено два контура уплотнения. Самоклеющийся уплотнитель хорошо держится на гладких лакированных поверхностях. На фото видно, что деревянный каркас входной двери стал «мостиком холода».

При низкой наружной температуре (порядка — 25°C) участки внутренней поверхности, примыкающие к каркасу двери, остыли настолько сильно, что на них сконденсировалась влага из внутреннего воздуха и сразу превратилась в иней.
В местах, где расположен утеплитель, обшивка сухая. Вместо пенополистирола в качестве утеплителя вполне можно применить мыты из базальтового волокна. Они имеют такую же толщину и близкий коэффициент теплопроводности. При использовании базальтовых матов необходима прокладка пароизоляции. Может возникнуть вопрос: а для чего пенополистиролу пароизоляция, ведь он и сам обладает такими свойствами? Она необходима от ветра, влаги с обеих сторон, а также от возможной эмиссии стирола. Выделяется ли стирол или нет, достоверных данных найти не удалось. Те производители и фирмы, заинтересованные в продвижении пенопласта, утверждают, что он экологически чист, имеет уникальные теплофизические свойства и его можно применять для упаковки пищевых продуктов. А заинтересованные в продвижении минераловатного утеплителя, говорят обратное. Так что пленку на всякий случай стоит уложить — лишней не будет.
И еще несколько советов. Взломостойкость теплой двери невысока, ее задача — энергосбережение. Для сохранности жилища в районах, где эта проблема актуальна, лучше первой поставить металлическую дверь, а следом за ней — теплозащитную. Со стороны фанерной обшивки, все стыки листов и саморезы, которыми она крепится к каркасу лучше закрыть декоративными раскладками. Если одна сторона выходит на улицу, то обшивка должна быть стойкой к внешним воздействиям. Дверь планируется эксплуатировать в сложных дачных условиях.
При включении отопления возможны значительные перепады температуры и влажности, причем с одной стороны двери может быть +20 по Цельсию, а с другой — –20. Если топить зимой не будут, влажность воздуха увеличится и дерево станет расширяться. Поэтому ширину филенок всегда делают меньше ширины мест для их установки. Изначально их пилят и фрезеруют точно по своему размеру, чтобы в готовом изделии углы совпали. Перед склейкой двери филенки острагивают рубанком по контуру: высоту уменьшают на 1-2 мм, а ширину — на несколько миллиметров с каждой стороны. Если этого не сделать, при повышении влажности филенка запросто разорвет дверь.

В условиях поточного производства филенчатых межкомнатных дверей и мебельных фасадов часто ридерживаются следующей технологии — сначала полностью выполняют все столярные работы, после чего покрывают изделия лакокрасочными материалами. Но вот готовое изделие установлено, наступила зима и включили отопление. Влажность воздуха понизилась, через некоторое время, следуя за ней, понизилась и равновесная влажность дерева. Дверь уменьшилась в размерах по ширине.
Результат — по краям филенок появились некрасивые белые полосы, которые исправить практически нереально. На мебельном производстве обычно есть влагомеры, так что влажность дерева под контролем. А вот любителям мастерить приходится непросто. Материал у них тот, что смогли купить (например мебельный щит), его влажность бывает выше нормы. К тому же неизвестно, в каких условиях и сколько он хранился. Да и в мастерской может быть повышенная влажность воздуха. Например, в здании с каркасной конструкцией стен и проложенной пароизоляцией при недостаточном воздухообмене. Чтобы избежать этого неприятного явления, филенки, которые будут установлены в дверь, необходимо перед склейкой полностью отделать. Небольшая хитрость — чтобы в процессе последующей отделки сохранить аккуратный вид изделия, те места обвязки, что контактируют с филенкой, тоже должны быть перед склейкой полностью готовы. Подготовка детали к покрытию лаком сводится к качественной шлифовке. Это длительный и кропотливый процесс. На каждую деталь здесь требуются минуты, в то время как с прочими операциями можно справиться за секунды. С этих позиций и надо подходить к выбору инструмента и расходных материалов. Наилучшим образом на подобной работе себя зарекомендовала «орбиталка».
Если поверхности деталей предварительно смочить водой, то не только поднимется ворс, но и вспучатся волокна. Заготовкам надо дать высохнуть. Подготовленные таким образом основания можно отшлифовать очень качественно, последовательно уменьшая зернистость кругов (например, 100 — 150 — 180). Детали обвязки удобно шлифовать вручную поролоновыми абразивными губками — они не «заваливают» поверхность, и профиль остается целым.
На лаке лучше не экономить — использовать качественный состав на водной основе, чтобы не задохнуться во время работы. Водорастворимый акриловый лак создает эластичную и в то же время прочную пленку, что очень важно для условий с частой сменой температуры и влажности — адгезия к материалу сохранится. На фото 30 показана ручка входной двери, покрытая жестким лаком на основе растворителя — от перепадов температуры он начал трескаться и отслаиваться, а на ручке с наружной стороны отошел почти весь.
В настоящее время существуют водные лаки, не создающие пузырьков воздуха и не склонные к образованию потеков даже на наклонной поверхности. При этом они хорошо растекаются, следов от валика не заметно, что актуально для тонированного лака. Время сушки у него рекордно короткое, а грунтовочный слой отлично шлифуется.
Лак наношу наливом, равномерно распределяя его по поверхности с помощью велюрового валика. Фигурные кромки брусков обвязки удобно покрывать лаком, работая небольшим валиком. Первым слоем нанес тонированный лак. Затем отшлифовал его поролоновыми абразивными материалами. Фигурные кромки легко шлифовать той же губкой вручную, а плоские детали — «орбиталкой» с соответствующим кругом на поролоновой основе.Второй слой — прозрачный лак. Перед нанесением каждого слоя лака обязательно удалял пыль.Ответственнейший этап работ по изготовлению двери — склейка. Если здесь допустить ошибку, то устранить ее будет практически невозможно. В качестве рабочей поверхности для склейки подойдет все тот же универсальный стол, предварительно закрытый полиэтиленовой пленкой. Ни в коем случае нельзя экономить на качестве клея — расход его очень мал, а ответственность — велика. Зажимая детали, следует проверять их прямоугольность — некачественная торцовка брусков непременно приведет к перекосу всей сборки. Склеенное изделие сверху лучше прижать, иначе дверь может «выпрыгнуть» из плоскости. После склейки лицевой части я дополнительно усилил всю обвязку реечным каркасом с обратной стороны. Бруски шириной 52 мм приклеил, а в центре двери, где невозможно сжать струбцинами, закрепил на клею и саморезах . Если под рейкой находится филенка (в данном случае этого нет), к ней крепить реечный каркас нельзя.
После выполнения подобной работы вес двери увеличивается совсем немного — она остается очень легкой (все теплое, как правило, легкое), но прочность конструкции возрастает ощутимо. После приклеивания брусков с периметра двери снял рубанком припуск 0,5-1,0 мм.
Дверь после этого выглядит так, как будто сделана из массива.
Реечный каркас дополнительно усилил конфирматами, их шляпок не видно, но жесткость конструкции заметно увеличилась.
Затем перевернул дверь лицевой стороной вверх, отшлифовал обвязку и боковые поверхности, покрыл эти части тонированным лаком.
Дальше, как обычно, следуют: шлифовка абразивной поролоновой губкой, очистка от пыли и покрытие прозрачным лаком.
В местах, где будут установлены петли, замок и ручки, вклеил дополнительные бруски. А те, которые предназначены для усиления места под замок, предварительно склеил таким образом, что нужный вырез для замка образовался сам собой.
Это удобнее, чем впоследствии выбирать материал дрелью и стамеской. Конструкцию из брусков и фанеры для крепления замка вклеил в каркас двери.
В бруске реечного каркаса прямоугольный вырез под замок легко выпилить лобзиком .
С внутренней стороны заложил утеплитель — пенополистирол толщиной 50 мм, завернутый в пароизоляцию. Все щели уплотнил.
Когда внутри все было готово, закрыл реечный каркас фанерой, привернул листы саморезами.
После этого жесткость двери еще больше возрастает. Далее отфрезеровал места под петли и углубление замка и установил их. Стамеска и молоток в работе не пригодились! Дверь готова к установке. Еще один существенный момент — обязательное уплотнение притвора самоклеющимся резиновым уплотнителем. Если прижать дверь к уплотнителю, за ней почти не слышно работающую дисковую электропилу, что говорит о качественной шумоизоляции.

Конструкцию теплой двери можно изменить. Например, обшивку с двух сторон выполнить из фанеры — получится внутренняя теплосберегающая дверь, очень легкая и недорогая. А можно с одной стороны проложить оцинкованный лист, который затем зашить вагонкой — и входная дверь готова. Вариантов множество. Когда вход в дачный дом организован через две теплые двери, разделенные тамбуром, потери тепла заметно уменьшаются. И расходы на отопление тоже! Автор: Игорь Калинин

Возврат к списку


Материалы по теме: